融资杠杆率 比普通T恤贵10倍，「下一代爱马仕」不割中产割新贵？
截止本公告日，股东邱坚强已累计质押股份1.58亿股，占其持股总数的43.91%。本次质押后森马服饰十大股东的累计质押股份占持股比例(占持股比例的计算以公司最新一期财务报表公布的十大股东的持股总数为基准)见下图：
截止本公告日，股东嵊州市君泰投资有限公司已累计质押股份1621.75万股，占其持股总数的22.69%，股东吕慧浩已累计质押股份507.18万股，占其持股总数的69.92%。本次质押后昂利康十大股东的累计质押股份占持股比例(占持股比例的计算以公司最新一期财务报表公布的十大股东的持股总数为基准)见下图：
古往今来奢侈的核心——神秘感和稀缺性。
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奢侈品市场低迷，有人加速内卷，也有人躺平赚钱。
今年 3 月的巴黎时装周上，美国奢侈品牌 The Row 上演了硬气一幕。品牌明令禁止所有观众在秀场拍摄，只留给每个人一个笔记本，用来记录想法，当场没有一张秀场图流出。这种反其道而行的举动，反而在社交媒体掀起讨论热潮。
作为一个可以把一件基础款白 T 卖到 5000 元的奢侈品牌，The Row 的底气从何而来？
最近的一则收购新闻，似乎可以解答这个问题。
9 月，Chanel 所有者 Wertheimer 家族和欧莱雅继承人 Francoise Bettencourt Meyers，联合其他投资者，收购了 The Row 的少数股份，交易估值高达 10 亿美元（约合 70 亿元人民币），从资本的角度，给了 The Row 分量十足的肯定。
消费降级的风吹遍了奢侈品市场，却似乎独独绕过了 The Row。
根据时尚零售平台的统计，过去三年里，The Row 的搜索量呈指数级上升，备受追捧。在 Lyst 公布的 2023 年第四季度榜单中，The Row Margaux 手袋击败了 Miu Miu、Prada 和 Ralph Lauren，勇夺" The New Birkin "的称号。
不止手袋成了"爱马仕平替"，The Row 也常常被说，是有望成为下一个爱马仕的品牌。然而在今天，这个消费紧缩、爱马仕都得加速出包的时代，偏偏 The Row 不卷营销，不搏眼球，姿态松弛地把钱赚了。
十年如一日地主打极简设计，高昂价格，把贵价基本款卖出了新高度的 The Row，究竟有什么样的魅力？
职场新贵的低调选择
2023 年，一股崇尚低调品位的"静奢"风潮席卷时尚界，然而早在 2019 年，时尚媒体 BoF 就以" Quiet Luxury "来形容 The Row。
●图源 @businessoffashion
可以说，正是 The Row 发明了"静奢"的概念。
柔和的中性色调，克制的设计，精良的剪裁，优质的面料，看起来就像 money talk，wealth whisper 的老钱精神的具体诠释。
品牌很冷静，顾客的购买欲却很火热。The Row 的单品里，一件基础款 T 恤可以卖到 5000 元以上，近一半手袋售价超过 2 万元人民币，一件羊绒大衣售价高达 5 万元人民币，经典款和爆款产品却经常处于售罄状态。
疫情之后，The Row 在纽约举办了唯一一次特卖会，会场外提前五个小时大排长队。根据报道，进场之后唯有不经大脑地迅速挑选才能抢到货品，多犹豫一秒都只能空手而返。
● The Row 特卖会，图源 @VOGUE
● The Row 特卖会，图源 @VOGUE
英国版 Marie Claire 杂志的编辑说，一般品牌有消费者，而 The Row 有的则是藏家。只要买过就停不下来。其他奢侈品牌忙着推陈出新，抢夺市场，The Row 的顾客却会很死忠诚，自觉地跟着买了一季又一季。
29 岁的小红书博主 @星际盐仔 从 2019 年开始购买 The Row， 日常穿搭主要以 The Row 的单品为主。他称自己的穿衣理念是得体大于舒适然后大于时髦。
去年他曾买过不少带大牌 Logo 的奢侈品服饰，但有些穿过几次便没有再穿，"受不了被行注目礼的感觉。"对他来说，但凡现象级爆火的东西，随之而来的是飞速的过时。"因为只要带 logo 的东西，它都有一个非常明确的时效性。"
而穿 The Row 的衣服则让他获得一种经典不变的从容，"我穿上它我就觉得你们去争去闹吧，跟我又有什么关系的这种感觉。"
在国外，推崇 The Row 低调极简风格的时装爱好者更多。
时尚博主 Neelam Ahooja 靠着分享用 The Row 单品搭配的 ootd，测评 The Row 单品，在 Instagram 上收获了近 20 万粉丝。Neelam 说，她最喜欢 The Row 制作精良，简单但高雅，有时还很前卫。
●博主 Neelam Ahooja，图源 Instagram@Neelam Ahooja
造型师兼品牌顾问 Whitney Olschwanger 则说："每个系列 85% 的服装都是永恒的，永远不会过时。"
The Row 崇尚的极简风格，可以带来一种更为优雅松弛的气质，也因此成了许多时髦女明星的心头好。从 Kendall Jenner、Gigi Hadid 到 Hailey Bieber、Jennifer Lawrence，Zoe Kravitz，以及 Blackpink 成员 Rose 等，都常常穿着 The Row 出镜。
设计之外，曾与佳士得和苏富比等拍卖行合作的手袋历史学家，同时也是 The Row 藏家的 Mason Henry Howell 表示，" 当你参加一个活动，碰到一个也穿着 The Row 的人，那真是超级有趣的一件事。The Row 提供了一种匿名的方式，只有这个俱乐部的其他成员才能发现彼此。"
没有 logo，简约克制，不利于品牌吸引大众关注，却反而形成了一种独属于小圈子的隐秘趣味。当两个 The Row 信徒在人群中相遇，普通人看不出个中门道差别，只有一双"经过训练"的眼睛，才能识别同样好品味的同类。
换句话说，身穿 The Row 所彰显的，比起财富能力，更多的是一种堪称高级的审美品味。
时尚作家 Monica Ainley 在谈起 The Row 的时候，用一个例子来说明它的拥趸究竟是群什么样的人。
她的姐姐是一位 30 多岁的科技公司创始人兼首席运营官，也是 The Row 的顾客。而她说，作为一个既要保持专业形象，又不能显得华而不实，但又热爱时尚的女性，The Row 具有无与伦比的吸引力。
" 没有人会注意到你已经穿了 500 次，人们只会看到你看起来很精神，然后很快就能把注意力转移到你说的话上。"
在买手平台 Net-A-Porter 对 The Row 爱好者的采访中，创意总监兼制片人 Nian Fish 说，"对我来说，服装和配饰必须毫不费力。我是那种五分钟内就要穿戴整齐出门的女人，但我仍然希望自己看起来很美，The Row 从未让我失望过。"
可以看出，The Row 的信徒，并不是普通中产，而是那些财富自由的职场新贵，他们想要得体优雅，却又没有那么多精力花费在打理衣橱上。他们有能力规划和主宰自己的生活，也穿得起几万块基本款作为日常制服。
The Row 瞄准高端客群，在如今奢侈品普遍低迷的市场情况下，为自己提供了更强的抗风险能力。更重要的是，它也构建起核心用户对于品牌消费者的共识，聪慧优雅，能力过人，眼光精到，品味不俗，还有一点松弛的时髦和不在乎潮流的酷。
贵价基础款，真的值吗？
The Row 的款式大多基础，价格却很惊人。
官网上，一个 Margaux 手袋超过 5000 美金，一件 Ash 棉丝混纺白 T 定价 790 美金，一件 Harisi 羊绒大衣需要 8900 美金，而一双羊绒小腿袜，也标价 220 美金。
相比起贵的直接又理直气壮的价格，The Row 从来走的都是一种 " If you know, you know（懂的自然懂）"的路线。
举个例子，The Row 风靡一时的 GALA 阔腿裤，售价约在 1 万 5 千元。使用的是专门研发定制面料，带来特殊的柔亮光泽。斜裁工艺，造就垂坠的廓形，极显腿长。再使用难度颇高的熨烫技术对面料进行热处理，在看不见的地方，改变裤脚的版型。
这一切，最终呈现为一种只能意会不能言传的效果，说起来大概就是，有的衣服说不清哪里好，但就是谁都替代不了。
2008 年，传奇超模 Lauren Hutton 为 The Row 拍摄了第一张杂志封面，从此爱上 The Row，"它剪裁得非常现代。很合身，很时髦。她们像巴黎高级定制时装那样裁剪夹克，让胳膊看起来更细更长。"
● Lauren Hutton 穿着完美 legging 登上 Forbes 杂志封面
另一位在时尚界工作了超过 20 年的著名超模 Alek Wek 也说，" The Row 的设计可以永远放在衣橱里，毫不费力地混搭。剪裁很精美，面料也非常奢华。简而言之，穿 The Row 就是一种正确的感觉。"
当然中国消费者往往更加实在，"我觉得你都卖这个价格了，这不是应该的吗？"星际盐仔告诉潮生 TIDE，他认可这个品牌，但也不想它被神化。
围绕 The Row 的赞美之中，往往离不开的关键词，就是剪裁。
2006 年，好莱坞明星双胞胎 Mary-Kate 和 Ashley Olsen 正式创立 The Row。这个名字，是对于伦敦西装定制街 Savile Row 的一种致敬，Olsen 姐妹说，" Savile Row 的裁缝们将量体裁衣推到极致，我们也想借这个名字传达一条信息：这是一个会将剪裁置于中心的品牌。"
● Olsen 双胞胎，图源 @Net-A-Porter
The Row 的采购副总 Joe Karban 也曾对《纽约 · 时报》重申，"我们的团队真正关心的是制作衣服的艺术，考虑的是如何把袖子做到最合适，织物的性能如何，而不是把所有东西都做得千篇一律。"
之所以如此在意剪裁，是因为姐妹花身材娇小，很难买到合适的衣服，经常要把成衣送去裁缝处改小才能穿，这也是为什么她们明明没有受过正统时装教育，却对于剪裁如此关注，也如此了解。
●从小到大一直很时髦的 Olsen 姐妹，图源 VOGUE
也因此，The Row 的起点，就开始于一件以剪裁取胜的白 T。
这款白 T 号称"完美"，没有任何 logo，也没有什么肉眼可辨的独特设计，售价高达 195 美金，却一经推出就大获成功。理由无他，只因为它精湛的剪裁如同高级定制一般，可以让不同身材的人都显出最漂亮的身型。
●图源 Instagram@Neelam Ahooja
随后，The Row 又陆续推出完美背心、完美皮衣、完美 legging 等等七件基础单品，都是以顶级羊绒、真丝、小羊皮等高档面料，搭配深思熟虑的剪裁，做的就是那些每个人衣橱里都少不了的硬通货。
也是从这里，The Row 的特质开始分明：价格高昂，基础百搭，品质一流。
在 Olsen 姐妹看来，真正的奢侈，是让人舒适，不费力气，"我们真正想要的是让客户的生活变得轻松。"
这种制作"奢华基本款"的思路，也延续至今。干净利落的廓形、柔软亲肤的面料、恰到好处的剪裁，共同构成了一件 The Row 单品，表面平淡，但唯有亲手触摸、亲自上身，才能体会它们如何在一瞬间，化平凡为神奇。
也无怪乎顾客会说，试穿那些表面上看似简单的丝绸连衣裙，或基本款 V 领羊绒连衣裙时，你就会立刻变成最时髦的人。
闷声发财，是真正的奢侈密码
The Row 的另一个聪明之处，就在于它懂得让自己在这个喧嚣的世界里，保持安静。
这个由童星制造、成立不足 20 年的年轻美国品牌，行事做派却非常像一个老牌奢侈品牌。
根据时尚评论家 Lauren Sherman 发布的一篇报道，即便业务规模有限， The Row 在 2009 年至 2019 年间的收入还是从 1000 万美元的规模翻了十倍到 1 亿至 2 亿美元。而根据金融时报，The Row 目前年销售额预计在 2.5 亿至 3 亿美元之间，营业利润超 6000 万美元，每年的增长率保持在 20% 至 30% 之间，可谓势头高昂。
与之相对的，是 The Row 始终淡然的态度。
发展过程中，The Row 就极尽可能地远离大众。最初的销售渠道非常少，主要通过 Bergdorf Goodman、Barneys 等奢侈品百货以及少量的买手店。直到 2014 年，才开出首家线下独立门店。
● LA 门店
3 年后，她们才走出美国市场，在伦敦开出了欧洲首家门店。也是在此时，品牌官网正式上线。而今年 3 月的巴黎独立门店开业，光是选址就花了 18 个月。在广阔的中国市场，也仅入驻了上海连卡佛广场和成都 SKP，以及和一家买手店合作。
●巴黎精品店
直到今天，The Row 在全球也只有五家门店。想要买到心仪的单品，要么飞去线下一次性花上几万美金扫货，要么就得在电商平台苦苦搜寻，耐心等待。通过控制发售渠道，让品牌在无形之中反而多了一些一衣难求的限定感。
自成立以来，The Row 的扩张之路走得缓之又缓，每一步似乎都在反其道而行。
她们可以为了面料一掷千金，却几乎从来不把经费花在宣传上。没有爆火视频，从不进行任何联名合作，避免过度曝光和刻意推广，更不进行打折促销。时尚民主化的浪潮从来没有卷到 The Row 的世界。
明星做品牌，习惯拿自己当招牌。但 The Row 创始之初，几乎没人知道品牌背后是 Olsen 姐妹。头三年里，她们不仅没有接受过关于品牌的采访，更是连时装秀也没有办过。
直到成立 4 年之后的 2010 年秋季，才首次正式办秀，然而直到今天，The Row 都拒绝外来摄影师拍摄秀场。
2017 年，品牌成立的 11 年后，官方 Instagram 账号首次浮出水面。发的内容之中，艺术品照片远远多过产品本身。很难想象，在这样一个社交媒体无孔不入的年代，The Row 十年如一日的远离流量，避开热度。只瞄准、服务她们认准的那一部分顾客，不贪心，也不偏离方向。
当这一切发展到极致，就呈现出今年 3 月，巴黎时装周上的奇景。当新老品牌忙着用明星和话题占领热搜，The Row 的时装秀却不允许观众在秀场进行任何拍摄，仿佛回到了时装品牌早年举办沙龙，只为特定宾客服务的状态。
这一个看似任性的举动，不仅在争论和猜测之中，保持了超高的讨论度，也把格调拉得更高。
或许可以说，在如今奢侈品牌纷纷扩张的大潮中，反而是 The Row 这个小众而年轻的品牌，真正把握住了古往今来奢侈的核心——神秘感和稀缺性。
毕竟在这个永远在线的世界里，能够自由地远离喧嚣，不屑关注，就已经是最为奢侈的特权了。
这大概也是为何 The Row 总被寄予厚望，成为"下一个爱马仕"的热门候选。
The Row 与爱马仕的策略很是类似：热衷于工艺，对高品质有着极致追求，同时低调行事，不争不抢，克制到略显夸张地维护着品牌的限定感。甚至因为 The Row 的市场流通率确不高，包袋转卖也开始像爱马仕一样，有了不错的保值性。
而究其根本，是因为它们都深知，真正的奢侈从来不在于价格，而在于那份与众不同又难以复制的独特性。
撰文：Freda、杨柳
编辑：杨柳
图片：除特殊标注外，均来自 The Row 官方
设计：曲枚
版式：J
本文来自微信公众号"潮生 TIDE "，作者：Freda、杨柳融资杠杆率，36 氪经授权发布。